Til plantning af frugttræer bruges normalt årlige eller toårige frøplanter, der er dyrket i specialiserede planteskoler og podet på en passende bestand. For de sommerboere, der ikke forfølger en bestemt kultur, men bare ønsker at høste deres egne bær, er det nok, at et voksent træ af denne art vokser fra deres plot eller fra naboer, hvorfra det ville være muligt at få stiklinger. Om, hvordan kirsebær formerer sig ved stiklinger, vil vi fortælle i denne gennemgang.

Hvad er forplantning med stiklinger

Der er to hovedmetoder til planteformering - frø og vegetativt. Især kan du dyrke et ungt kirsebærtræ ved at plante et frø i jorden eller fra en stiklinger.

Den anden metode har en række åbenlyse fordele i forhold til den første, fordi:

• er hurtigere;
• giver dig mulighed for at få et træ, der garanterer at bevare alle tegn på moderplanten (frøreproduktion, hvis vi taler om en hybrid, giver ikke sådan et resultat).

Implementering har imidlertid sine ulemper. Så denne metode kræver, at gartneren har visse erfaringer og færdigheder. Desuden skal stiklingerne, inden de rodfæstes, meget omhyggelig pleje uden at sikre, at unge planter kan gå tabt efter den første vinter.

Kirsebær stiklinger udføres ved to metoder - almindelig rodfæstning i jorden eller podning på en vild bestand.

I det første tilfælde får gartneren en rodbærende plante, i den anden - en kultivar, der udvikler sig på et mere kraftfuldt, vinterhårdt og uhøjtideligt rodsystem af træer som almindeligt kirsebær, Magaleb kirsebær (hos almindelige mennesker - Antipka) eller vilde kirsebær.

Vigtigt! For podning af den søde kirsebærstilk skal du vælge den rigtige bestand, da de øverste og nedre dele af den resulterende træknoppe fysiologisk skal passe sammen. Ellers vil den podede plante ikke være i stand til at udvikle sig normalt uden ordentlig interaktion, hvilket giver en fælles livsrytme. Formering af kirsebær ved rodfæstning af stiklinger uden brug af rodstamme bruges oftest af de gartnere, der relativt hurtigt ønsker at øge antallet af frugttræer af en foretrukken sort uden at pådrage sig ekstra omkostninger til køb af frøplanter eller blot forynge en flerårig have.

Formeringsvarighed ved stiklinger derhjemme

Du kan plante frugttræplanter i det tidlige forår eller det sene efterår, men hverken den ene eller den anden metode er egnet til stiklinger.

De fleste eksperter anbefaler at rodfæste kirsebær stiklinger i anden halvdel af sommeren (juli-august), og dette er metodens største vanskelighed. Faktum er, at skuddet, der er afskåret fra træet, ikke har tid til at erhverve et kraftfuldt rodsystem (i modsætning til en frøplante, der allerede har det), i en kort periode, der er tilbage før frosten starter.

Selv en meget erfaren gartner af alle plantede stiklinger næste forår "vågner op" ikke mere end 10-15%.

For i det mindste lidt at øge sandsynligheden for en vellykket rodfæstelse, begynder nogle gartnere rodfæstelse af sten træer tidligere, allerede i det første årti af juni, næppe venter på, indtil det mest aktive sæt af grøn masse begynder at aftage, og de unge skud fra det aktuelle års vækst gradvis vil vokse med træ. Hvis der anvendes grøn stiklinger til udbredelse, kan proceduren begynde i maj, skønt det generelt menes, at sådant plantemateriale stadig er for mørt og svagt til at give anledning til et nyt træ, som erfaringen viser, selvom det er vellykket rodfæstede træer, der fås fra for unge stiklinger, går ind i frugtfasen meget senere.

Ved du det På engelsk betegnes kirsebær og kirsebær med det samme ord - "kirsebær" eller "kirsebær", men når du specificerer "søde kirsebær" (søde kirsebær), kan du være sikker på, at vi taler om søde kirsebær. Stiklinger til fremtidig rodfæstning kan tilberedes på forhånd, i det sene efterår, når træet er faldet løv eller om vinteren, mens det er i ro.

Vegetativt materiale opbevares indpakket i fugtig klud på et køligt mørkt sted (i kælderen eller køleskabet), og rodfæstning påbegyndes om sommeren.

Valg af træmateriale til stiklinger

Til modtagelse af stiklinger er ikke egnede:

• for gamle træer (deres skud er svækket og har ikke nok potentiale til at danne deres eget rodsystem);
• unge frøplanter (et træ i vækstfasen er endnu ikke modnet til vegetativ forplantning);
• kirsebær, der vokser i dårlig jord og lider af mangel på mineraler, primært fosfor og nitrogen;
• prøver fodret med mineralgødning;
• træer påvirket af skadedyr eller svampesygdomme.

Find ud af, hvornår og hvordan man klipper søde kirsebær om efteråret, og hvornår og hvordan man klipper søde kirsebær om foråret.

Træsorten er ikke kritisk med hensyn til succes med vegetativ forplantning, men moderplantenes alder skal tages i betragtning . Det ideelle materiale til at få stiklinger vil give kirsebæret, der har nået fuld modenhed, men stadig ret ung. Ved at bestemme dette øjeblik kan du fokusere på den periode, der er gået efter at have plantet en frøplantning (7–9 år), eller den periode, hvor træet fuldt ud bærer frugt (2-3 år).

En anden god mulighed er at bruge skuddene, der vises på stubben af ​​et træ, der blev skåret sidste år til stiklinger. Sådanne stiklinger er gode, idet al den kraft, der kommer fra det kraftige rodsystem og ikke spildt med at opretholde den manglende krone, er koncentreret i dem.

Vigtigt! Jo lavere gren er placeret til jorden, som stiklingerne er skåret med, jo større er potentialet for dannelse af deres egne rødder. Imidlertid bør det ikke bruges den gamle, men den unge gren, der optrådte i den nederste del af bagagerummet. Ved stiklinger skal du vælge stærke og veludviklede skud, der vokser på absolut sunde grene og har en tykkelse på cirka 7 mm. Den optimale skudlængde er 30 cm, og stiklingerne skal have mindst tre sunde nyrer.

Skiver udføres som følger:

• lavere - i en vinkel på 45 ° med et indtryk på 30 mm fra den nærmeste (nedre) nyre;
• øvre - i en vinkel på 90 ° i en højde på 15-20 mm fra den øverste nyre.

Skæring af stiklinger er vigtigt at udføre i tørt, men ikke for varmt vejr, om morgenen eller sent på aftenen.

Som ethvert arbejde, der er forbundet med beskæring af træer, er det nødvendigt at udføre stiklingerne med en omhyggeligt skærpet og behandlet desinfektionsløsning med et værktøj, hvor skuddet adskilles med en præcis bevægelse (det er under ingen omstændigheder umuligt at trække, afbryde eller skrue stiklingerne ud - dette vil ikke kun reducere deres vitalitet, men også skade til moderplanten).

Hvis en friskskåret stilk ikke plantes med det samme, skal den placeres i en beholder med en lille mængde vand (kun den nedre nyre skal være i et fugtigt miljø).

Ved du det Det russiske ord "kirsebær" og det engelske "kirsebær" stammer fra det latinske "cerasi" - frugter fra Kerasunt (Giresuna). Det var navnet på Sortehavsbyen i Tyrkiet, hvor de gamle romere først mødte kirsebær.

Forberedelse af jorden til plantning

For at rodde stiklingerne har du brug for den jord, der er bedst egnet til et voksent træ af denne art. Dog skal kravene til jordens struktur og sammensætning i dette tilfælde overholdes endnu mere strengt.

Træet tolererer hverken udtørring eller vandblæsning af jorden. En anden vigtig indikator er det høje humusindhold.

Kirsebær vokser bedst på lette og løse jordarter med en neutral reaktion (pH i området 6, 7–7, 1).

For at reducere jordens surhedsgrad anvendes en kalkningsprocedure, som efterfølgende, når træet rodfæstes og vokser, tilrådes at gentage.

Vigtigt! Kalk forbedrer ikke kun processen med assimilering af rodsystemet med næringsstoffer fra jorden, men er også “ansvarlig” for korrekt dannelse af grober, som for kirsebær, kirsebær, blommer og abrikoser er et afgørende punkt i modningsprocessen.

Afhængig af den indledende jordkomposition pr. 1 kvadratkilometer. m kalk indføres i sådanne mængder:

• til sandsten - 300-400 g;
• til loam - 600–800 g;
• til aluminiumoxid - 750–900 g.

Det er bedre at tilføje kalk i jorden på forhånd - om efteråret eller som en sidste udvej i det tidlige forår at fylde kalktilsætningsstoffet i jorden med 15-20 cm ved dyb grave. I samme periode er det nyttigt at berige jorden med rådnet gødning eller humus (10-15 kg pr. 1 kvm).

Hvis jorden er for tung, bør den lettes med sand på forhånd . I for let jord vil stiklingerne imidlertid også være vanskelige at rodfæstede. Desuden opretholder et sådant underlag ikke fugtigheden godt, så om nødvendigt bør en lille mængde aluminiumoxid tilsættes til den sandede jord.

For at jorden kan bevare fugtigheden bedre tilsættes kompost eller fint løv også undertiden til jorden, men i sidstnævnte tilfælde skal det huskes, at sådanne organiske stoffer er et godt medium til forbehold af skadedyrlarver og mycel af patogene svampe. Derfor, hvis der er nogen tvivl om kvaliteten af ​​dræningstilsætningsstoffet, skal biologiske svampedræbende og insekticidpræparater, f.eks. Fitosporin M, tilsættes jorden sammen med den. Du bør også undgå at bruge bladene af kirsebær eller andre stenfrugter til dræning, da det er dem med den højeste grad af sandsynlighed, der kan blive en kilde til skade på frøplanten af ​​sygdomme og skadedyr, der er karakteristiske for denne frugtart.

Kvælstofgødning bør ikke påføres jorden, før stiklingerne rodfæstes. Dette element er nødvendigt for, at planten får en grøn masse, mens det på tidspunktet for vegetativ forplantning er meget vigtigere for en frøplantning at danne en underjordisk snarere end en luftdel. For rødder er nitrogen farligt, fordi det kan forårsage forbrændinger.

Men kalium og fosfor til unge kirsebær er simpelthen nødvendigt. Derfor skal det forberedte område graves op og beriges med de to nævnte elementer baseret på 1 kvadratmeter, inden rodproceduren påbegyndes . m:

Original jordtype	Kalium g	Fosfor, g
podzolic	20-25	15-20
Sort jord	10-15	20-25

Regler for plantning af stiklinger

Når du planter kirsebær stiklinger, er det vigtigt at overholde følgende enkle regler:

1. Området, hvor forankringen finder sted, skal være oplyst så meget som muligt, men samtidig pålideligt indhegnet fra vinden fra alle sider.
2. Før plantning skal de forberedte skud afskæres bladene, da intensiv fordampning af fugtighed forekommer fra deres overflade, og for en plante med et fraværende rodsystem er dette fyldt med døden.
3. Når du skærer blade, kan du ikke tillade skader på nyren, og i mangel af erfaring kan du kun afskære den øverste del af bladpladen og efterlade et lille fragment af bladet og stilken.
4. Umiddelbart efter at bladene er fjernet, skal den skårne overflade pulveriseres med knust træaske eller aktivt kul til desinfektion.
5. Før plantning skal den nederste del af skaftet behandles med en biologisk vækststimulator. Lægemidlet “Heteroauxin” fungerer bedst i denne kapacitet. Koncentrationen af ​​arbejdsopløsningen er 10% (100 mg pr. 1 liter vand), behandlingstiden er fra 14 til 17 timer.

Rooting søde kirsebær stiklinger

Frisk afskårne eller forhøstede søde kirsebær stiklinger plantes i godt gravet og løsnet jord (dyrkningsdybden skal være mindst 40-45 cm, ellers kan unge rødder simpelthen ikke komme i et tæt miljø).

Da sandsynligheden for succesrig rodfæstelse ikke overstiger 10-15%, er du nødt til at plante så mange stiklinger som muligt. Du kan placere dem i rækker, så afstanden mellem skuddene holdes 15-20 cm i enhver retning.

Du behøver ikke at grave huller til stiklinger, bare forsigtigt uddybe skuddet i løs jord, så toppen af ​​de tre knopper forbliver på overfladen, og komprimér derefter jorden omkring frøplanten, som om at presse den ned i en jordskovring. Efter udplantning vandes jorden rigeligt, og når vandet absorberes, klemmes det med tørv, humus eller sand.

Nogle gartnere foretrækker at installere stiklinger under en svag hældning, idet de tror, ​​at dette øger sandsynligheden for en vellykket rodfæstelse, mens andre uddyber skuddene strengt lodret.

Der er en anden måde at lande på. Det drejer sig om at placere stiklingerne i forudgravede skyttegrave med en dybde på 15 til 20 cm. En væg af grøften skal være strengt lodret - det vil være nødvendigt at læne sig mod skuddet. Flodsand og tørv blandet i lige store dele placeres i bunden af ​​grøften og fylder 1/5 af hele dybden af ​​rillen med dette underlag. Efter at skuddene er blottet i en grøft (den nederste del er ikke begravet, men blot placeret på et sand-tørvunderlag, forbliver den øverste knopp på overfladen), graven nedgraves gradvist med almindelig frugtbar sød kirsebærjord, med jævne mellemrum. Efter rigelig vanding skal den fordypning, der er dannet som et resultat af jordbundenhed under vandoptagelsen, drysse med et yderligere lag jord eller mulch.

Praksis viser, at begge metoder har ret til at eksistere, så alle kan selv bestemme, hvilke af de mulige metoder, han foretrækker at vælge selv.

Røddannelsesprocessen begynder 3–6 uger efter udplantning af stiklinger i jorden . Først og fremmest dannes en vækst af nye celler (den såkaldte callus) i bunden af ​​skuddet, og derefter vises de første rødder fra den. Disse processer er ikke synlige for gartneren, men når knoppen, der er tilbage på overfladen af ​​stiklingerne, omsider begynder at vokse, kan vi konkludere, at rodfæstelse er en succes.

Regler for pleje af træer efter rodning

Grundlæggelsen af ​​en træstamme er en kompliceret proces, hovedsageligt fordi en rodløs skud har brug for varme og meget høj jordfugtighed for at starte roddannelse, fordi planten endnu ikke har et specielt organ, der kan udtrække vand fra jorden. For at sikre et stabilt mikroklima dyrkes søde kirsebær stiklinger af denne grund bedst i lukkede drivhuse og åbner dem gradvist som roddannelse. Hvis dette ikke er muligt over det område, hvor stiklingerne blev plantet, er det stadig bedre at installere et minidrivhus, hvor man har begravet en bueramme lavet af ethvert fleksibelt materiale i jorden og dækket med en film. Hvis frøplanterne ikke sikres i løbet af de første par uger og opretholder en stabil temperatur i området + 20 ... + 27 ° C både dag og nat, kommer stiklinger med en størst sandsynlighed ikke rod.

Det er lige så vigtigt at konstant vande plantningen, samtidig med at man undgår vandblæsning af jorden, ellers vil den nederste del af stiklingerne begynde at rådne, og roddannelsesprocessen starter ikke. Svampeinfektioner påvirker unge kirsebærplanter også efter at den gennemsnitlige daglige temperatur gradvist begynder at falde, hvorfor balancen mellem varme og jordfugtighed skal opretholdes og den ene parameter justeres, efterhånden som den anden ændres.

Læs også artikler om dette emne:

Sådan plantes søde kirsebærplanter i efteråret Plante søde kirsebær

Regler for plantning af søde kirsebærplanter om foråret Plantning af sød kirsebær Alle artikler

For at forhindre frøplanter i at tørre ud, skal de fra tid til anden også sprøjtes, og kun blødt og let opvarmet vand skal bruges til både kunstvanding og sprinkling. Om vinteren skal stiklingerne, der er begyndt at slå rod, være forsigtigt dækket med et tykt lag tørv eller et løv, og efter at sneen er faldet, skal du bygge en høj snedrift på stedet og sørge for, at den ikke er dækket med en isskorpe.

Om foråret, så de vågne frøplanter ikke dør af hypotermi, skal jorden inden i den nærmeste stilk cirkel klemmes, vandes plantningen med varmt vand og igen tæt sammenklæbning.

De prøver, der overlevede deres første vinter, skal også fodres . I den næste sæson anbefales det at tilsætte superfosfat til jorden 2-3 gange med en hastighed på 2, 2 g af lægemidlet pr. 1 kvadratkilometer. m jord, skal du sørge for at vande jorden inden dette. Resten af ​​plejen af ​​et år gamle frøplanter involverer regelmæssig vanding og omhyggelig husly til vinteren, og næste forår, hvis træet ikke dør, kan det allerede transplanteres til et permanent sted og vente på, at blomstringen begynder (dog skal du ikke skynde dig at få den første afgrøde, knopper, der er dukket op det er bedre at fjerne, dette vil øge kirsebærernes vitalitet og blive nøglen til god frugt i fremtiden). Vel rodfæstede kirsebær kan transplanteres om efteråret et år efter start af podeprocessen.

Formeringsfunktioner ved grønne stiklinger

Som allerede nævnt er rodfæstelsen af ​​søde kirsebær stiklinger en omhyggelig og upålidelig måde at udbrede træer på. Sandsynligheden for succes kan imidlertid øges markant ved at bruge en speciel metode til stiklinger, der er kendt for mange elskere af indendørs planter som formering af luftlag.

Lær om kirsebær sygdom.

Essensen af ​​ideen er, at når man isolerer et skydefragment, transformeres stamceller i denne del i callusceller eller, enkelt sagt, rodceller.

Til dannelse af lagdeling er det bedst at vælge grønne stiklinger af væksten i det indeværende år med 3-4 unge blade. Не отделяя побег от дерева, его нижнюю часть (под третьей почкой) обматывают тёмной плёнкой или изоляционной лентой так, чтобы толщина «повязки» составляла не менее 4 см. Спустя примерно 10 дней побег отрезают на уровне нижнего края плёнки и, сняв обмотку, сразу же, без обработки стимуляторами роста, высаживают черенок в землю описанным выше методом.

Укоренение предварительно «обесцвеченных» (научный термин — этиолированных) зелёных побегов бывает успешным на 30% чаще, чем при использовании обычных древесных черенков.

Нужно, впрочем, сказать, что подобным способом можно укоренить и одеревеневшие черенки, однако в этом случае перед проведением обмотки участок побега необходимо сначала осторожно освободить от коры. Более того, если под тёмную плёнку поместить слой земли, укрытый сверху хорошо увлажнённой тканью, а затем плотно обвязать полученный «мешочек» сверху и снизу, то после снятия повязки на ветке уже можно будет обнаружить зачатки корневой системы. Понятно, что вероятность укоренения в таком случае возрастает на порядок.

Ved du det Интересно, что такой необычный способ размножения деревьев, как формирование почвенной оболочки прямо на ветке, изобрели китайцы, причём произошло это более четырёх тысяч лет назад. Поэтому данный метод до сих пор часто называют китайской отводкой, правда, в Европе его применяют в основном на виноградной лозе. Размножение черешни черенкованием — процесс более сложный и менее предсказуемый, чем посадка уже готового саженца. Его реализация требует от садовода больших усилий, терпения и готовности смириться с возможной неудачей, вероятность которой даже при соблюдении всех правил процедуры всё равно остаётся очень высокой. Однако для тех, кто не боится трудностей, готов экспериментировать и не стремится к получению быстрого и надёжного результата, освоение данной методики может доставить истинное удовольствие, а любые старания рано или поздно всё равно будут вознаграждены.